Демонтаж, чистка и модификация системы вентиляции салона
(в статье рассматривается послерестайловый GSX и приводятся его фото; впоследствии обнаружил небольшие отличия в компоновке между дорестайлом GSX и послерестайлом GSX)
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Полный демонтаж системы вентиляции может вам потребоваться, если:
- при выключении/выключении кондиционера ощущается сырость и неприятный запах
- плохой обдув
- желание разобраться в устройстве системы (снова "нечего делать")
Самостоятельный демонтаж/монтаж системы потребует нескольких дней в зависимости от "глубины проникновения"
Необходимый инструмент для снятия:
- ключи на 10 и 12 (с длинной головкой), желательна трещетка с удлинителями
- пассатижи
- крестовая отвертка (желательно головка на трещетку)
Дополнительно:
- скотч, баночки, нож, ручка/карандаш/маркер
Необходимые условия:
- полностью снятая панель (торпедо). Описание по снятию тут: Снятие панели (торпедо)
- снятый и убранный из моторного отсека аккумулятор
Затраты:
- заправка кондиционера (1500-1800р)
- материалы для уплотнения (если требуются)
- еще порядка 500р (если решите сделать воздушный фильтр салона)
РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Как и прежде, настоятельно рекомендуется подписывать и группировать все болты, шурупы итд, чтобы не гадать куда их потом прикручивать в процессе обратной сборки.
2. Соблюдайте меры предосторожности!!!
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
При снятии кондиционера вам предстоит столкнуться с фреоном. Что такое фреон? Фреон - это газ, с которым Вам придется работать, и о нем вам нужно знать следующее:
- вдыхать фреон полной грудью категорически не рекомендуется - может остановиться сердце, лучше вообще не дышать!!!
- фреон кипит (переходит из жидкого состояния в газообразную) при отрицательных температурах. если решитесь стравливать фреон - избегайте контактов с ним, чтобы исключить обморожение - его температура минус 25-20С!
- фреон тяжелее воздуха, следовательно, оседает. Поэтому работать с ним нужно на улице.
ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ ЭКЛИПСА (G2 с кондиционером)
DISCLAIMER: Полагаю, что принципиально Г2 от других поколений ничем не отличается. Но поскольку лично не проверял, то далее все будет касаться только Г2 с кондиционером.
Итак, система вентиляции состоит из нескольких узлов (справа-налево):
(а) вентилятора
(б) кондиционера
(в) отопителя
(г) воздуховодов (находятся сверху и снизу от печки)
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Полный демонтаж системы вентиляции может вам потребоваться, если:
- при выключении/выключении кондиционера ощущается сырость и неприятный запах
- плохой обдув
- желание разобраться в устройстве системы (снова "нечего делать")
Самостоятельный демонтаж/монтаж системы потребует нескольких дней в зависимости от "глубины проникновения"
Необходимый инструмент для снятия:
- ключи на 10 и 12 (с длинной головкой), желательна трещетка с удлинителями
- пассатижи
- крестовая отвертка (желательно головка на трещетку)
Дополнительно:
- скотч, баночки, нож, ручка/карандаш/маркер
Необходимые условия:
- полностью снятая панель (торпедо). Описание по снятию тут: Снятие панели (торпедо)
- снятый и убранный из моторного отсека аккумулятор
Затраты:
- заправка кондиционера (1500-1800р)
- материалы для уплотнения (если требуются)
- еще порядка 500р (если решите сделать воздушный фильтр салона)
РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Как и прежде, настоятельно рекомендуется подписывать и группировать все болты, шурупы итд, чтобы не гадать куда их потом прикручивать в процессе обратной сборки.
2. Соблюдайте меры предосторожности!!!
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
При снятии кондиционера вам предстоит столкнуться с фреоном. Что такое фреон? Фреон - это газ, с которым Вам придется работать, и о нем вам нужно знать следующее:
- вдыхать фреон полной грудью категорически не рекомендуется - может остановиться сердце, лучше вообще не дышать!!!
- фреон кипит (переходит из жидкого состояния в газообразную) при отрицательных температурах. если решитесь стравливать фреон - избегайте контактов с ним, чтобы исключить обморожение - его температура минус 25-20С!
- фреон тяжелее воздуха, следовательно, оседает. Поэтому работать с ним нужно на улице.
ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ ЭКЛИПСА (G2 с кондиционером)
DISCLAIMER: Полагаю, что принципиально Г2 от других поколений ничем не отличается. Но поскольку лично не проверял, то далее все будет касаться только Г2 с кондиционером.
Итак, система вентиляции состоит из нескольких узлов (справа-налево):
(а) вентилятора
(б) кондиционера
(в) отопителя
(г) воздуховодов (находятся сверху и снизу от печки)
ЧАСТЬ 1. ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО СНЯТИЮ
Далее приводится единственно возможная последовательность действий при снятии части или всех узлов.
Для снятия (1-3) потребуется длинная (30-40мм) головка на 12мм.
1. Кондиционер
Перед снятием кондиционера необходимо выкачать/выпустить из него весь фреон.
Перед тем, как читать дальше, еще раз освежите в памяти раздел "МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ"!
Если вы "бережливый тюнер" и решили не ехать к фреонщикам, а вместо этого решили обойтись своими силами, то,
находясь на отлично проветриваемом месте (читай - "на улице"), фреон можно стравить двумя способами:
Далее приводится единственно возможная последовательность действий при снятии части или всех узлов.
Для снятия (1-3) потребуется длинная (30-40мм) головка на 12мм.
1. Кондиционер
Перед снятием кондиционера необходимо выкачать/выпустить из него весь фреон.
Перед тем, как читать дальше, еще раз освежите в памяти раздел "МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ"!
Если вы "бережливый тюнер" и решили не ехать к фреонщикам, а вместо этого решили обойтись своими силами, то,
находясь на отлично проветриваемом месте (читай - "на улице"), фреон можно стравить двумя способами:
Способ 1: На алюминиевой трубке есть специальный клапан (на фотке отмечен "1"). Внутри - нипель а-ля автомобильный. Если его утопить - то фреон стремительно с шипением полезет наружу.
Однако стравить давление полностью и при этом не вдохнуть пары - проблематично. Поэтому я не рекомендую этот способ.
Однако стравить давление полностью и при этом не вдохнуть пары - проблематично. Поэтому я не рекомендую этот способ.
Способ 2: На фотке в месте, обозначенном "2", трубка уходит вниз в небольшую емкость. Там же к этой емкости подведена еще одна трубка. Обе трубки имеют фланец на болтах. Вдохнув побольше воздуха, откручиваем понравившийся болт, быстро поднимаем и сдергиваем в сторону эту трубку, одновременно удаляясь от машины на безопасное расстояние. Фреон повалит "из всех щелей". Когда шипение прекратиться - система пуста.
Однако при обоих способах необходимо учесть, что наряду с фреоном в системе находится специальное масло (SUN PAG 56). Имейте в виду, что оно взвешено в струе фреона, поэтому все препятствия на пути струи фреона будут в этом масле. Рекомендую закрыть полиэтиленом все места, а также сделать "рукав", вывести его за пределы моторного отсека и направить струю в этот рукав (само масло прозрачное, однако у вас к маслу может быть добавлен специальный краситель; у меня масло было зеленого цвета; этот краситель ультрафиолетовый и используется кондиционерщиками для проверки герметичности).
Когда система очищена от фреона, рекомендуется сразу же загерметизировать всю систему (о герметизации - чуть позже), прикрутив фланец обратно.
Далее предстоит отсоединить две трубки, идущие из моторного отсека к приемным фланцам испарителя и тут же их загерметизировать - качественно заклейте скотчем/изолентой отверстия на трубках и на испарителе (на фото не видно).
Однако при обоих способах необходимо учесть, что наряду с фреоном в системе находится специальное масло (SUN PAG 56). Имейте в виду, что оно взвешено в струе фреона, поэтому все препятствия на пути струи фреона будут в этом масле. Рекомендую закрыть полиэтиленом все места, а также сделать "рукав", вывести его за пределы моторного отсека и направить струю в этот рукав (само масло прозрачное, однако у вас к маслу может быть добавлен специальный краситель; у меня масло было зеленого цвета; этот краситель ультрафиолетовый и используется кондиционерщиками для проверки герметичности).
Когда система очищена от фреона, рекомендуется сразу же загерметизировать всю систему (о герметизации - чуть позже), прикрутив фланец обратно.
Далее предстоит отсоединить две трубки, идущие из моторного отсека к приемным фланцам испарителя и тут же их загерметизировать - качественно заклейте скотчем/изолентой отверстия на трубках и на испарителе (на фото не видно).
Обеспечение герметичности системы на период монтажа/демонтажа - залог исправной работы кондиционера в будущем. Если систему не герметизировать, то в нее попадет атмосферная влага. На этом акцентируется внимание как и в мануалке, так и на других ресурсах: "Влага может замерзнуть внутри капилляра, тем самым выведя из строя всю систему" (http://www.overclockers.ru/lab/15846.shtml).
Есть еще один момент. При заправке кондиционера вы, скорее всего, столкнетесь с заправщиками, которые будут проверять герметичность не инертным газом, а сжатым атмосферным воздухом. "Крайне нежелательно для проверки накачивать в систему воздух, вместе с ним в систему попадет много влаги" (источник - тот же). Есть время подумать - где потом заправлять кондиционер...
"Выкачав" фреон из системы, можно присупить к демонтажу кондиционера из салона.
Крепеж: 3 болта (12мм) - два вертикально сверху, один горизонтально снизу.
Есть еще один момент. При заправке кондиционера вы, скорее всего, столкнетесь с заправщиками, которые будут проверять герметичность не инертным газом, а сжатым атмосферным воздухом. "Крайне нежелательно для проверки накачивать в систему воздух, вместе с ним в систему попадет много влаги" (источник - тот же). Есть время подумать - где потом заправлять кондиционер...
"Выкачав" фреон из системы, можно присупить к демонтажу кондиционера из салона.
Крепеж: 3 болта (12мм) - два вертикально сверху, один горизонтально снизу.
(на фото кондиционер уже снят, обозначены места крепления).
Перед вытаскиванивем кондиционера не забудьте:
- снять 2 клеммы с той части кондиционера, которая смотрит в салон
- отстегнуть с вентилятора троссик
- отсоединив в двух местах проводку от держателей (примотана изолентой)
- снять 2 клеммы с той части кондиционера, которая смотрит в салон
- отстегнуть с вентилятора троссик
- отсоединив в двух местах проводку от держателей (примотана изолентой)
Теперь можно аккуратно вытаскивать весь блок. В нижней части кондиционера есть дренаж, на который надет резиновый "кран". Может получиться так, что резиновая часть останется снаружи (в моторном отсеке). Это не страшно, т.к. обратная установка предполагает снятие этого "соска" в любом случае. Главное не потерять его.
2. Вентилятор
Крепеж: 3 болта (12мм) - два сверху, один снизу.
Снизу к мотору подведен провод - не забудьте отстегнуть его клемму перед снятием (ее сразу не видно).
Крепеж: 3 болта (12мм) - два сверху, один снизу.
Снизу к мотору подведен провод - не забудьте отстегнуть его клемму перед снятием (ее сразу не видно).
Примечание: вентилятор можно снять ТОЛЬКО при снятом кондиционере, т.к. он за него зацеплен.
3. Отопитель
Для снятия отопителя необходимо слить антифриз. Полагаю, проблем тут не должно возникнуть. Если кто забыл, напоминаю - краник находится в левой нижней внутренней части радиатора (по направлению движения авто).
Самой трудоемкой процедурой, наверняка, окажется снятие резиновых патрубков. Скорее всего, они сильно прикипели к медным трубкам в месте под хомутами. Я потратил несколько дней перед тем, как смог их снять (спасибо выписывается DSM_SEAT и Meladmin'у за поддержку в момент потери боевого духа) Если шланги прикипели - попробуйте провернуть их вокруг оси. Если сможете поддеть и запустить туда немного воздуха - тоже может сильно помочь!
3. Отопитель
Для снятия отопителя необходимо слить антифриз. Полагаю, проблем тут не должно возникнуть. Если кто забыл, напоминаю - краник находится в левой нижней внутренней части радиатора (по направлению движения авто).
Самой трудоемкой процедурой, наверняка, окажется снятие резиновых патрубков. Скорее всего, они сильно прикипели к медным трубкам в месте под хомутами. Я потратил несколько дней перед тем, как смог их снять (спасибо выписывается DSM_SEAT и Meladmin'у за поддержку в момент потери боевого духа) Если шланги прикипели - попробуйте провернуть их вокруг оси. Если сможете поддеть и запустить туда немного воздуха - тоже может сильно помочь!
После снятия шлангов переходим в салон.
Крепеж: 2 болта сверху, 2 - снизу. Все на 12мм.
Кроме этого сверху необходимо сдернуть "решетку-распределитель" верхних воздуховодов (держится на пластиковых защелках), а снизу отвинтить нижние воздуховоды (несколько саморезов). После этого печку можно вытаскивать в салон, стараясь не проливать остатки антифриза на ковер.
ЧАСТЬ 2. ЧИСТКА, ИНСПЕКЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ
Что касается чистоты, то фотки скажут все сами за себя... Подумать только! И этим мы дышим!!!
Поэтому прописываем многочисленные ванны с моющими средствами.
Крепеж: 2 болта сверху, 2 - снизу. Все на 12мм.
Кроме этого сверху необходимо сдернуть "решетку-распределитель" верхних воздуховодов (держится на пластиковых защелках), а снизу отвинтить нижние воздуховоды (несколько саморезов). После этого печку можно вытаскивать в салон, стараясь не проливать остатки антифриза на ковер.
ЧАСТЬ 2. ЧИСТКА, ИНСПЕКЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ
Что касается чистоты, то фотки скажут все сами за себя... Подумать только! И этим мы дышим!!!
Поэтому прописываем многочисленные ванны с моющими средствами.
Радиатор кондиционера моем аккуратно, не допуская попадания влаги внутрь! Радиатор печки промываем везде, в т.ч. и изнутри!
Обращаю ваше внимание на уплотнители воздуховодов - они все поролоновые. Помимо того, что время и грязь сделали свое дело (они "прогнили" и частично потеряли эластичные свойства), они еще и крайне недобросовестно приклеены. На фотках отчетливо видны перекосы. Нет, они не от времени сместились - клеевые дорожки под ними свидетельствуют о кривых руках тех, кто их приклеил на заводе...
Вывод напрашивается сам собой - поролоновым уплотнителям ОТКАЗАТЬ! Я ободрал все уплотнения с воздуховодов и оставил только поролон на крупных створках (кроме одной). Вместо поролона все стыки проклеил силиконовым уплотнителем для окон, предварительно ободрав остатки клея (растворитель "УАЙТ СПИРИТ", конечно, помогает, но очень тяжело потом смывается... Поэтому я сразу написал - "многочисленные ванны").
Обращаю ваше внимание на уплотнители воздуховодов - они все поролоновые. Помимо того, что время и грязь сделали свое дело (они "прогнили" и частично потеряли эластичные свойства), они еще и крайне недобросовестно приклеены. На фотках отчетливо видны перекосы. Нет, они не от времени сместились - клеевые дорожки под ними свидетельствуют о кривых руках тех, кто их приклеил на заводе...
Вывод напрашивается сам собой - поролоновым уплотнителям ОТКАЗАТЬ! Я ободрал все уплотнения с воздуховодов и оставил только поролон на крупных створках (кроме одной). Вместо поролона все стыки проклеил силиконовым уплотнителем для окон, предварительно ободрав остатки клея (растворитель "УАЙТ СПИРИТ", конечно, помогает, но очень тяжело потом смывается... Поэтому я сразу написал - "многочисленные ванны").
Радиатор кондиционера моем аккуратно, не допуская попадания влаги внутрь! Радиатор печки промываем везде, в т.ч. и изнутри!
Обращаю ваше внимание на уплотнители воздуховодов - они все поролоновые. Помимо того, что время и грязь сделали свое дело (они "прогнили" и частично потеряли эластичные свойства), они еще и крайне недобросовестно приклеены. На фотках отчетливо видны перекосы. Нет, они не от времени сместились - клеевые дорожки под ними свидетельствуют о кривых руках тех, кто их приклеил на заводе...
Вывод напрашивается сам собой - поролоновым уплотнителям ОТКАЗАТЬ! Я ободрал все уплотнения с воздуховодов и оставил только поролон на крупных створках (кроме одной). Вместо поролона все стыки проклеил силиконовым уплотнителем для окон, предварительно ободрав остатки клея (растворитель "УАЙТ СПИРИТ", конечно, помогает, но очень тяжело потом смывается... Поэтому я сразу написал - "многочисленные ванны").
Обращаю ваше внимание на уплотнители воздуховодов - они все поролоновые. Помимо того, что время и грязь сделали свое дело (они "прогнили" и частично потеряли эластичные свойства), они еще и крайне недобросовестно приклеены. На фотках отчетливо видны перекосы. Нет, они не от времени сместились - клеевые дорожки под ними свидетельствуют о кривых руках тех, кто их приклеил на заводе...
Вывод напрашивается сам собой - поролоновым уплотнителям ОТКАЗАТЬ! Я ободрал все уплотнения с воздуховодов и оставил только поролон на крупных створках (кроме одной). Вместо поролона все стыки проклеил силиконовым уплотнителем для окон, предварительно ободрав остатки клея (растворитель "УАЙТ СПИРИТ", конечно, помогает, но очень тяжело потом смывается... Поэтому я сразу написал - "многочисленные ванны").
Неизвестно почему, но факт остается фактом - герметичность у наших воздуховодов чуть лучше, чем у терки...
Непосредственно к торпедо крепилось два воздуховода - "боковой" и "лобовой".
Непосредственно к торпедо крепилось два воздуховода - "боковой" и "лобовой".
Если боковой - это единое целое, то лобовой - это сборная конструкция на защелках. Кол-во щелей в местах стыков удивляет. Я все швы проклеил силиконовым герметиком, а места стыков - силиконовым уплотнителем вместо старого поролона.
Кроме этого, в печке за радиатором в нижней части есть специальное углубление - оно нужно для крепежа воздуховодов для ног. Однако оно почему-то сквозное! Заклеил. Печка также удивляет системой перегородок, которая только мешает воздушному потоку. В результате перегородки были безжалостно вырезаны, а канал заглушен.
Кроме этого, в печке за радиатором в нижней части есть специальное углубление - оно нужно для крепежа воздуховодов для ног. Однако оно почему-то сквозное! Заклеил. Печка также удивляет системой перегородок, которая только мешает воздушному потоку. В результате перегородки были безжалостно вырезаны, а канал заглушен.
Воздушный фильтр салона
Не секрет, что на эклипсах (по крайней мере, на Г2 точно) воздушный фильтр салона отсутствует.
Представляется разумным сделать такой! Куда его установить?
Теоретически, неплохо было бы поставить угольный фильтр непосредственно перед вентилятором, т.е. "на улице" под лобовым. Такая установка теоретически должна быть привлекательной из-за того, что набегающий воздушный поток с улицы будет "заталкивать" воздух в фильтр и тем самым в какой-то степени компенсировать падение интенсивности потока (на стоковой-то машине ничего не мешает воздуху!). Далее вентилятор уже будет делать свое дело. Однако в таком случае воздух салона не будет фильтроваться, если включен режим "циркуляция внутри салона".
Поэтому я предлагаю простое и бюджетное решение - установка фильтра ПОСЛЕ вентилятора. Вопрос: куда ставить? Ответ - в стык вентилятора и кондиционера. Для этого вырезаем часть стыка (всю высоту "пролета" до "ступеньки" с поролоном; вырезается только ОДНА плоскость!).
Не секрет, что на эклипсах (по крайней мере, на Г2 точно) воздушный фильтр салона отсутствует.
Представляется разумным сделать такой! Куда его установить?
Теоретически, неплохо было бы поставить угольный фильтр непосредственно перед вентилятором, т.е. "на улице" под лобовым. Такая установка теоретически должна быть привлекательной из-за того, что набегающий воздушный поток с улицы будет "заталкивать" воздух в фильтр и тем самым в какой-то степени компенсировать падение интенсивности потока (на стоковой-то машине ничего не мешает воздуху!). Далее вентилятор уже будет делать свое дело. Однако в таком случае воздух салона не будет фильтроваться, если включен режим "циркуляция внутри салона".
Поэтому я предлагаю простое и бюджетное решение - установка фильтра ПОСЛЕ вентилятора. Вопрос: куда ставить? Ответ - в стык вентилятора и кондиционера. Для этого вырезаем часть стыка (всю высоту "пролета" до "ступеньки" с поролоном; вырезается только ОДНА плоскость!).
В этот слот будет задвигаться фильтр. Сам фильтр предельно прост - это "рамка-картридж" с фильтрующим элементом от ВАЗ 2108 (отдельно стоит 68 рублей в Автокэмпе) и куском МДФ для жесткости, а также с двумя медными ребрами.
Я остановил свой выбор на этом фильтрующем элементе, т.к. он по ощущениям меньше всего оказывал сопротивление потоку (сравнивал с угольными фильтрами от Калины и еще какого-то ТАЗа; пробовал также уменьшать кол-во их слоев, толщину итд, но победил ТАЗ-08).
Впоследствии фильтрующий элемент был приклеен силиконовым клеем на внутреннюю сторону рамки с расчетом на то, что потом его можно будет отклеить и приклеить новый (чистый). Сам картридж был покрашен "чисса для понтов" (хотел в ядовито-желтый, но не нашел, а под рукой была только синяя краска).
Я остановил свой выбор на этом фильтрующем элементе, т.к. он по ощущениям меньше всего оказывал сопротивление потоку (сравнивал с угольными фильтрами от Калины и еще какого-то ТАЗа; пробовал также уменьшать кол-во их слоев, толщину итд, но победил ТАЗ-08).
Впоследствии фильтрующий элемент был приклеен силиконовым клеем на внутреннюю сторону рамки с расчетом на то, что потом его можно будет отклеить и приклеить новый (чистый). Сам картридж был покрашен "чисса для понтов" (хотел в ядовито-желтый, но не нашел, а под рукой была только синяя краска).
Фильтр уже протестировал.
Из видимых плюсов:
- малые размеры, удалось встроить в стоковые размеры
- копеечная стоимость
- легкий доступ к картриджу
видимый минус:
- снижение интенсивности обдува. правда не очень существенно.
Вот, собственно все.
Сборка осуществляется в обратном порядке. Только не забудьте о том, что сначала крепятся ОТОПИТЕЛЬ и ВЕНТИЛЯТОР, а только потом уже КОНДИЦИОНЕР! Иначе не влезет. Я на эти грабли наступил.
Не забудьте заправить кондиционер.
Из видимых плюсов:
- малые размеры, удалось встроить в стоковые размеры
- копеечная стоимость
- легкий доступ к картриджу
видимый минус:
- снижение интенсивности обдува. правда не очень существенно.
Вот, собственно все.
Сборка осуществляется в обратном порядке. Только не забудьте о том, что сначала крепятся ОТОПИТЕЛЬ и ВЕНТИЛЯТОР, а только потом уже КОНДИЦИОНЕР! Иначе не влезет. Я на эти грабли наступил.
Не забудьте заправить кондиционер.
SWED
